Nike Cortez

Cortez

În anii 1960, cofondatorul Nike, Bill Bowerman, lucra la Universitatea din Oregon ca antrenor de atletism. Pentru a-și ajuta sportivii să performeze, a început să se joace cu designul pantofilor, realizând versiuni de testare pentru ca elevii săi să le încerce. Astfel, în momentul în care el și Phil Knight au înființat Blue Ribbon Sports în 1964, crease prototipuri de pantofi de alergare de mai mulți ani. Deși compania a fost inițial un distribuitor în Statele Unite pentru brandul sportiv japonez Onitsuka Tiger, nu avea să treacă mult timp până când Bowerman a avut ocazia să încerce designul de pantofi profesioniști, deoarece a creat TG-24 în 1966. Deși puțini sunt cei care îi recunosc astăzi numele, acesta este pantoful pe care s-a construit marca Nike, un pantof care avea să devină mai târziu Nike Cortez.

TG-24 a fost vândut inițial ca un pantof de alergare pe distanțe lungi, fiind etichetat "Pantoful TIGER "Marathon"" pe un prim afiș. Experimentele anterioare ale lui Bowerman în domeniul designului de pantofi l-au ajutat să creeze un alergător de performanță, iar TG-24 avea câteva caracteristici uimitoare. Partea superioară era realizată dintr-un material pe bază de rășină de nailon numit "Swoosh Fiber", care era mai ușor și mai rezistent decât pielea. De asemenea, oferea o respirabilitate excelentă, era durabilă și rezistentă la umiditate și nu se întindea de la formă. Acestei fețe de ultimă generație i s-a adăugat o talpă cu model în formă de spini de hering inspirată de atletul Kenny Moore. Unul dintre elevii lui Bowerman, Moore s-a accidentat la picior în timp ce alerga în 1965. În încercarea de a descoperi cauza, Bowerman și-a demontat pantofii, ajungând la concluzia că alergătorii aveau nevoie de un suport mult mai bun pentru arcadă. În urma acestui lucru, a realizat prototipuri cu amortizare îmbunătățită pentru ca Moore să le testeze. Acestea au stat la baza designului său pentru TG-24, pe care a instalat o talpă intermediară pe toată lungimea cu amortizare din spumă spongioasă pentru a proteja împotriva impactului și un călcâi ridicat pentru a preveni problemele la nivelul lui Ahile.

Bowerman a făcut să fie produse 300 de perechi din prima TG-24. Caracteristicile sale excelente de performanță l-au făcut popular, oferind pantofului succes în primul an și punând bazele unei creșteri viitoare. În 1967, Onitsuka le-a cerut lui Bowerman și Knight să îi dea un nume mai bun. Având în vedere că în anul următor aveau loc Jocurile Olimpice din Mexic, cei doi s-au gândit că numindu-l "TG-Mexico" ar atrage atenția asupra designului. Cu toate acestea, nu a trecut mult timp până când Onitsuka le-a cerut să schimbe din nou numele. De data aceasta, au optat pentru "Aztec", cu referire la civilizațiile antice care au populat zona din jurul Mexicului de astăzi, dar această denumire a intrat în conflict cu cea a pantofului de atletism Azteca Gold, nou creat de adidas. Astfel, după ce marca rivală a contestat numele la începutul anului 1968, cei doi au fost nevoiți să se reorienteze din nou. Într-o mișcare rebelă, au optat pentru "Cortez", după numele omului care a doborât Imperiul Aztec, Hernán Cortés. În cele din urmă, numele a rămas în picioare și a rămas până în prezent.

În 1968, Cortez a devenit cel mai bine vândut pantof pentru Blue Ribbon Sports și Onitsuka Tiger, stabilind o platformă pentru succese viitoare mai mari. Ambele branduri s-au bazat pe acest lucru și, în 1971, Blue Ribbon Sports a fost rebranduit la Nike. Sub noul nume, compania a început să își producă proprii pantofi, Bowerman ocupându-se de partea creativă, iar Knight de afacerea propriu-zisă. În Cortez, ei știau că aveau un pantof de atletism grozav care ar fi fost perfect ca prim model, așa că l-au lansat în 1972 sub numele de "Nike Cortez", doar că de data aceasta cu noul logo swoosh al mărcii în locul liniilor ondulate ale lui Onitsuka. A cunoscut succesul în primul an, în parte datorită susținerii popularului alergător de cursă lungă Steve Prefontaine, care se antrena sub comanda lui Bowerman. Cu toate acestea, Onitsuka nu a fost mulțumită de faptul că Nike a folosit încălțămintea la care colaboraseră și a făcut o contestație legală împotriva fostului său partener. Chiar și în timp ce soarta modelului Cortez era decisă în instanță, acesta a fost folosit ca unul dintre modelele oficiale de lansare ale Nike, alături de Marathon și Obori, în 1973. Un afiș din acea perioadă afișa titlul "Nike Cortez - un vis devine realitate" și arăta cele trei versiuni disponibile: una din piele lustruită, alta cu piele de căprioară și o a treia din nailon, care cântărea doar 10,2 uncii, ceea ce a determinat Nike să o proclame ulterior drept cel mai ușor pantof de alergare din lume. Imaginea a prezentat, de asemenea, noi caracteristici, cum ar fi un dop antiuzură pentru a preveni uzura la nivelul călcâiului, "tălpi interioare elastice în 4 direcții" pentru mai mult confort și protecție împotriva bășicilor și un vârf mai lat pentru cei cu picioare mai mari. De asemenea, conținea și "Povestea Cortez". Aceasta sublinia contribuția lui Bowerman la proiectarea pantofului, evoluția sa față de modelele anterioare și superioritatea sa ca antrenor de alergare pe distanțe. Nu menționa deloc Onitsuka, stabilind ferm că Cortez este un model Nike.

În cele din urmă, în 1974, s-a ajuns la un acord. Ambele mărci puteau continua să producă pantoful, dar numai Nike putea păstra numele Cortez. Versiunea Onitsuka a devenit Tiger Corsair, iar mărcile au mers pe drumuri separate. Acesta a fost un moment important pentru Nike - odată rezolvate problemele juridice, concentrarea putea fi îndreptată acum către construirea pe baza succeselor semnificative de început ale pantofului. Nike Cortez a fost o piesă revoluționară în materie de tehnologie de alergare la acea vreme, ceea ce a dus la o cerere pe care compania în creștere rapidă s-a străduit să o țină pasul. Cu toate acestea, a propulsat pentru prima dată marca în prim-planul comerțului sportiv. De asemenea, i-a permis lui Bowerman libertatea de a lucra la modele și mai neconvenționale, ceea ce a stimulat creșterea în continuare. Chiar dacă au început să apară noi modele, Cortez a rămas un favorit printre alergători. Pioniera alergătoarelor de cursă feminină Joan Benoit Samuelson, care a câștigat o serie de maratoane între 1979 și 1985, a vorbit despre admirația sa pentru Nike Cortez, afirmând că acesta i-a oferit sprijinul de care avea nevoie pentru a-și depăși cu încredere limitele în timpul antrenamentelor. În aceeași perioadă, modelul și-a făcut încet-încet un nume și ca obiect de modă. Cererea a explodat, în special pentru modelul Senorita Cortez pentru femei, după ce actrița Farah Fawcett a purtat o pereche într-un episod din serialul Charlie's Angels. Imaginea lui Fawcett ghemuită pe un skateboard în adidașii ei de un alb imaculat, cu swoosh-ul roșu îndrăzneț inscripționat pe lateral, a devenit emblematică și a propulsat adidașii în lumina reflectoarelor. A fost o imagine atât de puternică încât modelul american Bella Hadid a recreat-o pentru cea de-a 45-a aniversare a modelului Cortez în 2017.

Pe măsură ce Nike a avansat marca în anii '80, au fost introduse tehnologii mai sofisticate pentru pantofi, dar umilul Cortez a continuat să își găsească noi fani. Elton John a purtat propriul său model de semnătură, care a combinat aspecte ale modelului Cortez cu cele ale Nike Roadrunner din 1979, dar pantoful a prins cu adevărat contur în comunitățile din jurul scenei hip hop. B-boys de pe Coasta de Est l-au îmbrăcat pentru construcția sa ușoară, iar pe Coasta de Vest, a devenit o parte importantă a scenei gangsta rap în plină dezvoltare. Los Angeles a fost o fortăreață specială, cu bande locale care purtau culorile sale simple pentru a indica grupul din care făceau parte.

Nike a încercat să recunoască această legătură specială dintre Los Angeles și Cortez prin crearea de modele personalizate și colaborarea cu celebrități și comercianți cu amănuntul din Los Angeles, precum Undefeated. S-au dezvoltat parteneriate semnificative cu artistul tatuator Mister Cartoon și cu muzicianul Kendrick Lamar, care au colaborat cu marca pe mai multe modele. Pentru primul, Nike Cortez i-a permis să celebreze cultura chicano a orașului, în care pantoful a devenit omniprezent în anii '80 și '90.

Pe lângă faptul că și-a găsit un cămin în America de pe coasta de vest, Cortez s-a bucurat de o atracție mai largă. Clasicul Nike Cortez alb cu swoosh roșu a fost purtat de Whitney Houston ca parte a ținutei sale relaxate alese pentru reprezentația sa emblematică de la Super Bowl din 1991. Apoi, o apariție memorabilă în filmul Forrest Gump din 1994 a răspândit și mai mult numele Cortez. În acest film, personajul lui Tom Hanks primește în dar o pereche de Cortez, pe care o va purta în timp ce aleargă în jurul Statelor Unite. Filmul a câștigat mai multe premii Oscar și a fost văzut în întreaga lume, aducând pantofului un impuls remarcabil la peste 20 de ani de la lansarea sa inițială. Prezența sa în film a fost atât de semnificativă încât modelul roșu, alb și albastru purtat de Hanks este acum adesea denumit "Forrest Gump". Mai recent, Cortez a fost asociat cu programul TV cult Stranger Things. Acesta a fost decorat cu culori retro pentru a se potrivi cu estetica anilor '80 a serialului și a fost prezentat într-un poster care avea sloganul "Outpace Your Shadow" (Depășește-ți umbra), făcând referire la moștenirea sa ca antrenor de alergare.

Pe lângă aparițiile sale în cultura pop, Nike Cortez a acumulat sute de iterații și a fost folosit pentru a onora culturi și persoane importante. Au fost lansate modele notabile pentru a sărbători repere cheie, inclusiv o reeditare a modelului Cortez din piele într-un negru elegant cu un swoosh alb îndrăzneț pentru cea de-a 40-a aniversare în 2012. Cinci ani mai târziu, au ieșit două ediții Los Angeles pentru a onora Long Beach și Compton. Pentru aceeași aniversare, a fost realizat un set semnificativ de modele pentru a-l celebra pe Kenny Moore și rolul său în crearea pantofului. Cu nume precum "Broken Foot" (Picior rupt) și decorate cu grafice ale unui program de antrenament al lui Bowerman și cu o radiografie a piciorului accidentat al lui Moore, acestea au evidențiat unele aspecte cheie ale poveștii pe care probabil mulți oameni nu le cunoșteau. Până în acest moment, pantoful fusese remarcat chiar și în cercurile de înaltă modă, Vogue scriind un articol despre revenirea modelului Cortez. Anul 2022 a marcat cea de-a 50-a aniversare, moment care a fost anunțat de parteneriate cu Union Los Angeles și cu sacai-ul lui Chitose Abe.

Nike Cortez există de mai bine de 50 de ani și este încă în plină activitate. De-a lungul istoriei sale, acest adidaș clasic a rămas fidel originilor sale, primele variante de culori dovedindu-se întotdeauna populare, în ciuda celor peste 700 de modele disponibile. De-a lungul vieții sale, pantoful a împodobit picioarele unor atleți superstaruri, a devenit un element de bază al diferitelor comunități și a fost purtat de celebrități atât pe ecran, cât și în afara acestuia, impunându-se ca o piesă de bază a modei și culturii din secolele XX și XXI. După ce Cortez a ajuns la cea de-a 50-a aniversare, John Hoke, directorul de design al Nike, care era doar un copil când a apărut modelul original, l-a descris ca fiind "expresia chintesențială" a filozofiei de design a mărcii. Aceste cuvinte dezvăluie importanța sa incredibilă, nu numai pentru istoria Nike, ci și pentru prezentul și viitorul său. Având la bază Cortez, Nike a devenit una dintre cele mai de succes mărci de adidași din istorie - un fapt care nu a fost niciodată uitat, deoarece pantoful atemporal continuă să își lase amprenta până în ziua de azi.