Nike Dunk

Dunk

La mijlocul anilor '80, pe lângă munca sa la Air Jordan I, designerul Peter Moore a fost desemnat pentru un proiect numit "College Color High". Acesta făcea parte din programul "College Colors" al Nike, prin intermediul căruia Nike încheiase un parteneriat oficial cu echipele din Divizia I a ligilor de baschet din cadrul National Collegiate Athletic Association pentru a le oferi jucătorilor încălțăminte cu care să se antreneze și să concureze. Dorind să profite de scena în plină dezvoltare a baschetului universitar din acea vreme, Nike dorea să facă impresie. Moore și echipa sa s-au apucat să creeze un antrenor care să îmbunătățească performanța jucătorilor și, în același timp, să atragă atenția fanilor din ce în ce mai mulți ai acestui sport. Astfel a început povestea Nike Dunk; o poveste remarcabilă care continuă până în prezent.

Modelul Dunk a apărut la scurt timp după Air Jordan I, în 1985, și a fost denumit după celebra aruncare de baschet "dunk", care fusese popularizată cu 40 de ani mai devreme de câștigătorul medaliei olimpice de aur Bob Kurland. În anii '80, "slam dunk" devenise o parte integrantă a sportului, ceea ce a făcut ca Dunk să fie un nume excelent pentru pantof. Nike a ales să îl lanseze la finala universitară Final Four - un eveniment care a generat o emoție și un entuziasm incredibile. De fapt, pasiunea de care au dat dovadă jucătorii implicați în acest turneu a constituit o parte din sursa de inspirație pentru designul Dunk. La acea vreme, majoritatea pantofilor de baschet se prezentau în blocuri solide de culoare, adesea numai alb, dar Nike a decis să se abată de la această practică obișnuită prin crearea a șapte variante bicolore diferite, lansate în culorile fiecărei echipe. A fost o mișcare inteligentă. Nu numai că le-a oferit fanilor un adidaș cu o estetică atrăgătoare, dar le-a permis, de asemenea, să își arate dedicarea față de un anumit colegiu și față de echipa asociată. Știind că au dat lovitura, Nike a mers până la capăt, lansând modelul Dunk sub sloganul memorabil "Be True to Your School".

Din punct de vedere al designului, Nike Dunk a reunit trei siluete Nike anterioare - Jordan 1, Terminator și Legend. În timp ce forma generală a adidașului se baza pe Legend, ceilalți doi pantofi au inspirat aspectul părții superioare, cu suprapunerile din piele cusute și cutia perforată a vârfului. Dedesubt, a fost prevăzut cu o talpă intermediară în formă de pană cu o talpă exterioară concentrică din gumă care a oferit jucătorilor stabilitate în timp ce pivotau pe teren. Aspectul a fost completat cu o gleznă și o limbă căptușite, alături de poziții neconvenționale ale șireturilor pentru eyestay. Acestea erau cele mai recente evoluții ale tehnologiei de performanță din acea vreme, adăugând valoare practică la estetica la modă a exteriorului colorat. Cu toate acestea, în ciuda popularității sale ca pantof de baschet, pe măsură ce anii au trecut, au apărut modele Nike mai avansate din punct de vedere tehnologic, ceea ce a dus în cele din urmă la scoaterea modelului Dunk de pe teren.

La sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, pe măsură ce popularitatea pantofului a scăzut, acesta a devenit mai accesibil, rămânând în fundal, dar fără a dispărea niciodată complet. În această perioadă, Nike a făcut câteva modificări simple la Dunk, oferindu-i o limbă ușoară din nailon și un guler mai jos. Aceste actualizări, aliate cu talpa sa subțire, plată și aderentă, cu suportul pentru gleznă și cu construcția din piele rezistentă, s-au întâmplat să îl facă perfect pentru subcultura emergentă a patinajului. Pe măsură ce Dunk a devenit mai puțin obișnuit la mijlocul și sfârșitul anilor '90, tot mai mulți skateri au adoptat pantoful de baschet odată popular, găsind în el o opțiune practică și accesibilă.

Nike încercase deja să atragă lumea patinatorilor, obținând un succes limitat, dar, pe măsură ce a devenit clar că Dunk era o alegere comună în cadrul comunității, marca a readus modelul original Nike Dunk în 1998, la 10 ani după ce fusese scos de pe linia de producție. În curând, Dunk a început să revină în diferite părți ale lumii. În 1999 a sosit Dunk Low Pro B în California și Dunk Low CO.JP în Japonia. Aceste versiuni low-top au îmbrățișat dorința de exprimare a scenei prin personalizări unice, cu culori experimentale, modele care atrag atenția și texturi noi, alături de o protecție suplimentară. Au început să apară și colaborări - parteneriatul din 2001 cu Stussy a fost deosebit de bine primit. Pe măsură ce fanii adidașilor s-au molipsit de această tendință, unii au mers chiar până acolo încât au călătorit până în Japonia pentru a cumpăra Low CO.JP.

În 2002, Nike a înființat o subdiviziune dedicată skateboarding-ului, Nike SB, cu Sandy Bodecker numit să o conducă. Pe deplin conștient de omniprezența Dunk-ului pe scena de skate, Bodecker și-a propus să creeze un Dunk specific pentru skate care să servească cu adevărat comunității. Învățând din încercările anterioare ale mărcii de a face un pantof pentru patinaj, a decis să se consulte cu cei care, speră el, vor alege să poarte modelul său: skaterii înșiși. A format o mostră bazată pe Dunk Low Pro B și a prezentat-o patinatorilor și proprietarilor de magazine de skate, ascultând cu atenție feedback-ul lor, astfel încât adidașii să poată fi ajustați pentru a deveni ceva ce aceștia ar dori să poarte.

Munca asiduă a lui Bodecker a culminat cu introducerea modelului Nike SB Dunk în 2002. Designul său mai orientat către skateri includea o limbă mai voluminoasă, o căptușeală suplimentară și tehnologia Nike Zoom Air în talpă pentru a oferi o amortizare de înaltă calitate. Pentru a se asigura că adidașii se adresează comunității de skateri, Nike a făcut echipă cu patru skateri - Danny Supa, Gino Ianucci, Richard Mulder și Reese Forbes. Fiecăruia dintre ei i-a fost atribuită o culoare cu semnătura proprie, setul fiind cunoscut sub numele de seria "Colors By". Acestea au fost distribuite în număr limitat doar la 12 magazine locale de skateboarding atent alese, o mișcare care a ajutat magazinele să se dezvolte, demonstrând astfel angajamentul Nike față de scena și câștigând încrederea acestei comunități foarte unite.

Între timp, Nike începea, de asemenea, să exploateze puterea colaborărilor pentru a genera hype pentru noul design. În timp ce parteneriatele cu skateri populari au făcut minuni, colaborarea mărcii cu magazinul de skateboarding Supreme din New York a fost cea care a dus cu adevărat SB Dunk mai departe. Lansarea exclusivă s-a dovedit a fi un mare succes și a dus la alte colaborări cu skate shop-uri de-a lungul anilor 2000. Una dintre acestea a fost SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - un pantof care a fost atât de dorit atunci când a apărut în 2005, încât mulțimi uriașe s-au adunat în fața magazinului Reed Space al creatorului Jeff Staple din Manhattan pentru a intra în posesia unei perechi. Acest lucru a atras suficientă atenție pentru a ajunge la știrile de seară, ceea ce a dat acestui faimos pantof de sport și mai multă publicitate.

Deși popularitatea Dunk a fluctuat în anii care au trecut de atunci, nu a dispărut niciodată. La mai bine de 35 de ani de când a onorat terenurile ligilor de baschet universitare, acest model atemporal este încă în plină desfășurare datorită relansărilor și colaborărilor precum cele cu Off-White și Travis Scott. Fiecare model Nike Dunk are propria sa poveste, fie că este legată de baschet, patinaj sau modă. Cu atât de multe iterații diferite, unele au devenit ca niște piese de artă rare mai degrabă decât niște adidași. În mod fundamental, totuși, Dunk rămâne un pantof Nike modest, cu un apel incredibil de larg și un loc ferm în istoria sneakerilor.