Cortez

Un pantof de alergare revoluționar

Când Bill Bowerman și Phil Knight au înființat Blue Ribbon Sports în 1964, erau responsabili de distribuirea încălțămintei în Statele Unite în numele mărcii sportive japoneze Onitsuka Tiger. În timp ce compania nu avea o producție creativă proprie la acel moment, Bowerman, care era și antrenor de atletism la Universitatea din Oregon, personaliza de mulți ani încălțămintea sportivă pentru a-și ajuta elevii să obțină performanțe mai bune, așa că i s-a părut normal să creeze un model pentru Onitsuka în 1966. Folosindu-și experiența de antrenor ca ghid, el a creat TG-24 - un pantof de alergare revoluționar care a devenit fundamentul mărcii Nike. Mai mult de o jumătate de secol mai târziu, acest model modest poartă un nou nume: Nike Cortez, deoarece rămâne una dintre cele mai populare și durabile siluete ale mărcii.

Inspirații variate

Deși Bowerman nu proiectase niciodată un pantof de alergare în mod profesional înainte de TG-24, anii săi de experiență în atletism și timpul petrecut acasă lucrând la încălțăminte au însemnat că era în poziția ideală pentru a crea ceva cu totul special atunci când a făcut-o. Ca antrenor, era incredibil de dedicat sportivilor săi și dorea să producă o încălțăminte de antrenament care să îi ajute pe distanțe lungi, prevenind în același timp rănile. S-a inspirat în special de la unul dintre alergătorii săi de la Oregon Ducks, Kenny Moore, care suferise o accidentare la picior în timpul unui antrenament în 1965. Bowerman a demontat pantofii purtați de Moore pentru a afla cauza, ajungând la concluzia că amortizarea trebuia îmbunătățită. El a realizat câteva prototipuri pentru ca Moore să le testeze, iar descoperirile sale au influențat unele elemente importante ale tălpii TG-24. Pe lângă acestea, el s-a uitat la unele dintre modelele Onitsuka, inclusiv Spring Up și Limber Up (un pantof care este încă în producție și astăzi), pentru idei suplimentare, înainte de a construi unitatea de talpă care îl va face o alegere atât de populară printre alergători.

Un nou standard în industrie

După numeroase experimente și prototipuri diferite, Bowerman și-a perfecționat designul inovator. Direct sub partea superioară, el a plasat un strat spongios de cauciuc susținut de o talpă intermediară din spumă pe toată lungimea. Pe lângă faptul că oferea o căptușeală suplimentară sub baza piciorului pentru o mai bună absorbție a șocurilor, aceasta era ridicată la nivelul călcâiului pentru a reduce șansele de rănire a călcâiului Ahile. Acest lucru a stabilit un nou standard pentru industria pantofilor de alergare, în timp ce concentrarea lui Bowerman asupra nevoilor atletului a devenit obiectivul principal al Nike atunci când marca a fost înființată la începutul anilor '70. Pe lângă această talpă intermediară de susținere, pantoful avea o talpă cu aderență în formă de heringbone care asigura o tracțiune excelentă și o parte superioară realizată dintr-un nailon împletit puternic, dar ușor, denumit "Swoosh Fiber". Această țesătură a rezistat la umezeală și și-a păstrat forma mai eficient decât multe alte materiale ale vremii, permițând astfel modelului TG-24 să aibă performanțe mai bune decât concurenții săi.

Găsirea unui nume

Când TG-24 a apărut pentru prima dată în 1966, Bowerman și Knight au comandat doar 300 de perechi pentru a le vinde sportivilor din Statele Unite. Compania se afla încă în stadiu incipient și era dificil să atingă în mod regulat obiectivele de vânzări, astfel că nu puteau să aducă decât cantități mici de stoc. Datorită senzației sale ușoare și suportului durabil, TG-24 s-a dovedit a fi un mare succes, iar cererea a crescut, determinându-l pe Onitsuka să le ceară proprietarilor Blue Ribbon Sports să găsească un nume mai bun pentru model. Având în vedere că Jocurile Olimpice din 1968 din Mexic erau la un pas, au decis să îl numească TG-Mexico, ca o modalitate de a-l conecta cu turneul global. Versiunile pantofului din această perioadă erau albe, cu un logo Onitsuka albastru și roșu și cuvântul "Mexico" imprimat pe partea laterală, dar nu a trecut mult timp până când marca japoneză a solicitat o altă schimbare de nume. Urmând tema mexicană, Bowerman și Knight au ales Aztec ca noua denumire, cu referire la populația indigenă care locuia zona din jurul Mexicului de astăzi cu multe secole înainte. Din păcate, adidas avea propria sa linie de crampoane de curse Azteca, așa că s-a opus ideii, amenințând cu acțiuni în justiție dacă Onitsuka păstra numele. Încă o dată, Bowerman și Knight au trebuit să se întoarcă la masa de desen. Frustrați, cei doi au ales un nume care arăta natura lor îndrăzneață și rebelă și au trimis un mesaj către adidas, numindu-l Cortez, după conchistadorul spaniol Hernan Cortes, care a fost responsabil pentru căderea imperiului aztec la începutul anilor 1500.

Noi începuturi

De data aceasta, numele a rămas, iar succesul noului Onitsuka Tiger Cortez a dus Blue Ribbon Sports până la sfârșitul anilor 1960. De fapt, Phil Knight a declarat ulterior că veniturile bune ale companiei în 1967 au fost în mare parte rezultatul modelului. De asemenea, a contribuit la popularizarea pantofilor Tiger pe scară mai largă în Statele Unite și a fost cel mai bine vândut pantof pentru ambele mărci în 1968. Cu toate acestea, în ciuda relației fructuoase dintre cei doi, tensiunile au început să crească atunci când Knight a descoperit că Onitsuka căuta alți distribuitori în Statele Unite. Blue Ribbon Sports nu mai era în mod clar prioritatea, iar acest lucru a afectat rezultatele financiare ale afacerii, deoarece nu puteau ține pasul cu cererea, așa că Knight a început să ia în considerare alte opțiuni. În 1971, el și Bowerman au co-fondat Nike, Knight ocupându-se de partea de afaceri, iar Bowerman lucrând la pantofi. Knight i-a cerut studentei la design grafic Carolyn Davidson, pe care o cunoscuse în timp ce avea un al doilea loc de muncă la Portland State University, să creeze un logo pentru marca nou înființată. Sarcina ei a fost să transmită mișcare și să facă ceva complet distinct de logo-ul adidas cu trei dungi. Din multele ei creații, Knight a ales swoosh-ul, acum faimos la nivel mondial, și a realizat rapid un prototip Cortez cu noua sa emblemă pe flancuri, în loc de Onitsuka Wave.

Un design actualizat

Cortez a devenit prima siluetă oficială Nike atunci când a fost pusă la dispoziția sportivilor care participau la probele de atletism pentru Jocurile Olimpice din 1972, care se desfășurau în Eugene, Oregon, la doar câteva ore de mers cu mașina de sediul Nike. Până în acest moment, Bowerman avusese timp să actualizeze modelul, făcându-l și mai eficient ca pantof de alergare de performanță. Un dop anti-uzură a fost adăugat la călcâi pentru a-i spori durabilitatea, iar o nouă șosetă extensibilă în 4 direcții l-a făcut mai confortabil, reducând totodată riscul apariției bășicilor. De asemenea, a fost produsă o versiune cu vârful mai lat pentru a se potrivi diferitelor tipuri de picioare, iar gama a fost extinsă pentru a include opțiuni din piele șlefuită și piele întoarsă.

Mergând la tribunal

Este de înțeles că proprietarii Onitsuka nu au fost încântați de faptul că Nike a preluat modelul Cortez și l-a vândut cu propriul logo, așa că, în 1971, au acționat Nike în instanță pentru drepturile asupra numelui și modelului. În timpul procesului care a durat trei ani, experții ortopezi au observat că designul revoluționar al lui Bowerman se deosebea de oricare dintre ceilalți pantofi Onitsuka prin modul în care proteja călcâiul Ahile de leziuni, iar acest lucru a determinat în cele din urmă o hotărâre care a permis ambelor mărci să continue vânzarea siluetei. În mod esențial, Nike a primit dreptul exclusiv de a utiliza numele Cortez. Onitsuka, pe de altă parte, a fost forțată să se schimbe, optând pentru Corsair - un pantof pe care compania îl produce și astăzi.

O susținere sportivă

În ciuda acestui proces îndelungat, Nike nu s-a lăsat descurajată la începutul anilor '70, iar legăturile sportive ale lui Bowerman au contribuit la transformarea modelului Cortez într-o alegere populară printre sportivi. Lansarea oficială a versiunii actualizate a mărcii, încărcată cu swoosh, a avut loc la Jocurile Olimpice din 1972 de la Munchen, unde Bowerman era antrenor de atletism. Unul dintre alergătorii săi de la Universitatea din Oregon, foarte popularul Steve Prefontaine, a concurat în acel an, iar utilizarea de către acesta a pantofului Nike Cortez a contribuit la promovarea încălțămintei, în ciuda faptului că a terminat agonizant chiar în afara locurilor pentru medalii în finala de 5.000 m. În urma acestei dezamăgiri, Prefontaine s-a întors la antrenamente cu o vigoare reînnoită, stabilind recorduri americane la o serie de distanțe în următorii trei ani. În această perioadă, el a acționat ca ambasador al mărcii și a fost primul atlet care a fost plătit pentru a purta pantofi Nike. Personalitatea sa exuberantă a atras atenția la evenimentele de atletism din întreaga țară, unde a încurajat alți sportivi să încerce modelul Cortez și alte modele. Câteva decenii mai târziu, în 2017, Nike a ales să onoreze rolul său în istoria modelului Cortez prin crearea unei variante speciale de culoare Stop Pre, care face referire la tricourile purtate ironic de fanii săi la probele olimpice de la Eugene și la alte evenimente. Rareori a reușit cineva să îl oprească pe legendarul alergător de cursă lungă.

Publicitate inventivă

Cu Prefontaine la bord și cu procesul cu Onitsuka rezolvat, anii '70 au fost o perioadă excelentă pentru Nike și Cortez. Succesul pantofului i-a oferit lui Bowerman libertatea de a experimenta cu noi modele, ceea ce, la rândul său, a stimulat creșterea în continuare. Între timp, Knight a dezvoltat tehnici excelente de marketing și a difuzat reclame care prezentau calitățile de performanță ale pantofului, dezvăluind totodată o parte din povestea din spatele designului său. O piesă distribuită la expoziția National Sporting Goods Association din iunie 1973 explica faptul că "Cortez" a fost conceput ca pantoful de antrenament suprem pentru alergătorii de cursă lungă", descriindu-l ca fiind "un nou concept în pantofii de antrenament pe distanță"."Bowerman a fost lăudat ca fiind geniul din spatele acestui design revoluționar, iar Onitsuka a fost complet omis din poveste, semnalând noua independență a mărcii sale și stabilind cu fermitate Cortez ca fiind un design Nike.

Pantoful Farrah

Încă de la început, modelul Cortez a fost comercializat ca pantof de alergare pe distanțe lungi, dar chiar și în unele dintre primele reclame era descris ca fiind "ideal pentru purtarea casual". Cu toate acestea, abia pe la mijlocul anilor '70 a luat avânt ca pantof de lifestyle. Un eveniment în special l-a făcut să transceadă lumea sportului: apariția sa pe picioarele actriței de la Hollywood Farrah Fawcett. Într-un episod din 1976 al îndrăgitului serial TV Charlie's Angels, aceasta a purtat Senorita Cortez - o versiune lansată în 1975 și destinată în special femeilor - în timpul unei scene celebre în care a scăpat de un infractor fugind pe un skateboard. Imaginea lui Fawcett ghemuită pe placă în adidașii ei albi imaculați cu swoosh-ul roșu îndrăzneț inscripționat pe lateral a devenit iconică și a propulsat modelul Cortez în lumina reflectoarelor. A fost o scenă atât de puternică încât, până la sfârșitul zilei următoare, multe magazine au epuizat stocurile de pantofi. Unii fani au început să îi spună "pantoful Farrah", iar multe majorete din California l-au purtat în timpul spectacolelor. Ani mai târziu, supermodelul american Bella Hadid a adus un omagiu momentului recreând celebra imagine pentru cea de-a 45-a aniversare a modelului Cortez în 2017.

Transcenderea sportului

În anii 1980, Nike Cortez a continuat să fie un pantof de alergare popular, după cum a demonstrat-o alergătoarea de pionierat Joan Benoit Samuelson, care a câștigat o serie de maratoane între 1979 și 1985. În timpul celei de-a 45-a aniversări a siluetei, ea a vorbit despre admirația sa pentru Cortez, afirmând că acesta i-a oferit sprijinul de care avea nevoie pentru a-și depăși cu încredere limitele ca tânără atletă. Cu toate acestea, în timp ce i-a ajutat pe cei ca Samuelson, Cortez a depășit sfera sportului, făcându-și simțită prezența în alte domenii ale culturii populare, cum ar fi muzica. În timpul turneului său mondial din 1980, Elton John, care primise deja un model Cortez personalizat cu talpa Nike Roadrunner din 1979, a dedicat un cântec companiei Nike în timp ce cânta într-un model în culorile albastru și alb. Între timp, băieții de pe Coasta de Est preferau modelul Cortez pentru construcția sa ușoară, care le permitea o mai mare libertate de mișcare în timpul breakdance-ului, iar pe Coasta de Vest se dezvolta un număr mare de adepți, în special în Los Angeles, unde se aflau multe dintre primele magazine Nike. Rapperul N.W.A. Eazy-E a devenit cunoscut pentru faptul că purta această siluetă la sfârșitul anilor '80, iar fanii săi i-au urmat exemplul, numindu-l Dope Man Nike după o piesă din 1987 a influentului grup hip hop. Modelul Cortez a devenit curând o piesă vestimentară importantă în scena gangsta rap și nu a trecut mult timp până când bandele de pe Coasta de Vest au început să încorporeze pantoful în garderoba lor, deoarece utilizarea minimalistă a culorilor permitea oamenilor să arate cărui grup aparțineau. În ciuda acestor conotații, Cortez a continuat să fie o alegere populară în întreaga țară până în anii 1990, când a primit o susținere mai sănătoasă care l-a dus pe o traiectorie globală.

Globalizare

Anii '90 au început cu un spectacol iconic al lui Whitney Houston la Super Bowl XXV. În timp ce cânta imnul național, ea a purtat un model clasic Cortez alb cu un swoosh roșu izbitor ca parte a ținutei sale relaxate. La doar câțiva ani după aceasta, o apariție memorabilă în filmul Forrest Gump din 1994 a răspândit numele Cortez în întreaga lume. În film, personajul lui Tom Hanks primește cadou o pereche de pantofi Cortez, pe care îi ridică clar în fața camerei înainte de a-i purta în timp ce aleargă prin Statele Unite - reclama perfectă pentru încălțămintea de alergare tradițională. Filmul a câștigat mai multe premii Oscar și a fost un succes global, aducând modelului Cortez un impuls remarcabil la peste 20 de ani de la lansarea sa inițială. Prezența sa în film a fost atât de semnificativă, încât modelul roșu, alb și albastru purtat de Hanks este acum adesea denumit culoarea Forrest Gump, iar în 2024, a fost realizată o versiune retro specială a modelului pentru a sărbători 30 de ani de la apariția filmului. Pe lângă aceste momente importante, modelul Cortez a apărut și pe ecranele televizoarelor din America într-unul dintre cele mai populare sitcomuri ale anilor 1990, Seinfeld, în care personajul George Costanza putea fi adesea văzut purtând modelul. Omul care l-a interpretat, actorul Jason Alexander, i-ar fi plăcut atât de mult încât a întrebat dacă poate păstra o pereche ca amintire a timpului petrecut în serial când acesta s-a încheiat în 1998.

Celebrarea culturii Chicano

În anii 2000, Cortez era una dintre cele mai cunoscute siluete Nike și, ca atare, a început să fie folosită în colaborări. Una dintre primele colaborări a fost cu artistul tatuator mexicano-american Mark Machado, cunoscut sub numele de Mister Cartoon, ale cărui lucrări de artă fac adesea referire la viața de stradă din Los Angeles din copilăria sa. O mare parte din aceasta a fost moda comunității Chicano, care descinde din mexicanii nativi care au trăit în regiune înainte de sosirea europenilor. În copilărie, Machado vedea adesea chicanos respectați purtând Nike Cortez, așa că a decis să onoreze acest fapt prin înlocuirea swoosh-ului de pe primul său adidas colaborativ cu capul unui războinic aztec ale cărui trăsături păreau oarecum europene. În acest fel, mai degrabă decât să adopte o viziune negativă asupra numelui pantofului, artistul a ales să reprezinte moștenirea Chicano ca fiind combinarea poporului nativ cu influențe dintr-un teritoriu străin și să predea istoria strămoșilor săi unei noi generații. În anii care au urmat, Nike a onorat, de asemenea, legătura siluetei cu comunitățile latino prin ediții precum Latino Heritage Month și Dia de los Muertos.

O etapă impresionantă

Primul Nike Cortez al lui Mister Cartoon s-a conectat cu adevărat la comunitatea din Los Angeles, iar în anii 2010, Nike a continuat să caute noi colaboratori pentru cel mai vechi model al său. Acest lucru a dus la un parteneriat cu brandul de streetwear Undefeated în 2015, care a produs un model în alb și negru inspirat de Los Angeles. La cea de-a 45-a aniversare a modelului Cortez în 2017, Mister Cartoon a creat încă trei modele elegante, iar Nike a lansat zeci de variante de culori, atât retro, cât și noi, pentru a marca acest eveniment impresionant. Acestea au inclus un set de modele care fac referire la rănirea lui Kenny Moore, care a inspirat unele dintre ideile de design ale lui Bowerman, precum și ediții clasice atât în nailon, cât și în piele, versiuni cu swooshes brodate și bijuterii, un model Flyknit și doi adidași care au încercat să recunoască legătura pantofului cu orașul Los Angeles, aducând un omagiu orașelor Long Beach și Compton.

Modele distincte

Deși modelul Cortez nu a dispărut niciodată cu adevărat, acest lucru a însemnat începutul unei reveniri puternice, iar 2018 a adus o serie de adidași de neuitat în colaborare cu rapperul american Kendrick Lamar, care a cântat anterior despre Cortez pe piesa "Control" a lui Big Sean din 2013. Alături de acestea, Nike a produs variante de culori cu jucătoarea de tenis Maria Sharapova, retailerul multibrand Dover Street Market și brandul de modă japonez high-end Comme des Garçons, care a creat mai multe modele pentru femei în alb și negru cu tălpi cu platforme înalte. Acestea au fost urmate în 2019 de o colaborare populară cu Stranger Things, decorul din anii 1980 al serialului funcționând perfect cu vibrațiile retro ale siluetei, și de intrigantul Shoe Dog Pack, ale cărui două modele Cortez au prezentat primele logo-uri Nike pe care marca le-a luat în considerare înainte de a opta în cele din urmă pentru emblematicul swoosh.

Un articol de modă căutat

În anii 2020, au continuat să apară noi versiuni ale pantofului Nike Cortez, iar cea de-a 50-a aniversare a pantofului a fost sărbătorită printr-o colaborare Union LA, formată din patru variante de culori, fiecare inspirată de Los Angeles și două modele excentrice ale inovatoarei mărci de modă japoneze Sacai. După ce a fost deja purtat de Leonardo Di Caprio în filmul lui Martin Scorsese din 2013, Lupul de pe Wall Street, modelul Cortez a apărut pe picioarele lui Jeremy Allen White, care a interpretat-o pe Carmen în popularul serial TV The Bear din 2022, White declarând ulterior că este pantoful său preferat. De asemenea, a putut fi văzut în reviste de modă precum Vogue, care a remarcat că influenceri Emily Ratajkowski și Alexa Chung îl purtau, la fel ca actrița Dakota Johnson, a cărei apariție în suavele culori Baroque Brown l-a făcut o alegere comună în vara anului 2024.

Un clasic atemporal

Privind în urmă la istoria Nike Cortez, este remarcabil să ne gândim cât de importantă a fost silueta sa, nu doar pentru Nike, ci pentru întreaga industrie a încălțămintei. Pe parcursul a peste cinci decenii, a stat la baza unuia dintre cele mai mari branduri de îmbrăcăminte din lume, a stabilit standardul industriei pentru amortizarea pantofilor de alergare, a sprijinit sportivii superstar să realizeze lucruri mărețe, a devenit o parte esențială a modei streetwear, a apărut în filmele de la Hollywood și a împodobit picioarele celebrităților atât pe ecran, cât și în afara lui, stabilindu-se în cele din urmă ca o piesă de bază a culturii secolelor XX și XXI. În ciuda vârstei sale, modelul Cortez continuă să fie unul dintre modelele emblematice ale Nike și este unul dintre cele mai recunoscute modele de adidași din lume. Potrivit directorului de design Nike, John Hoke, este "expresia chintesențială" a filozofiei de design a mărcii și, ca atare, poate fi considerat printre cele mai importante - un fapt care nu a fost uitat niciodată, deoarece pantoful atemporal continuă să își pună amprenta asupra culturii moderne a pantofilor sport.